Fotografia di moda con una pistola e un impulso

Feb 20, 2024

By Vince Aletti

"Questo libro che ti offro è il libro del desiderio, il mio sogno di lasciare il segno su di te, in te", scrive Steven Klein in una nota all'inizio del suo omonimo sondaggio sulla carriera di Phaidon. Le sue parole possono essere lette come una sorta di avvertimento: preparatevi. Il libro, pubblicato per la prima volta alla fine dell'anno scorso e appena uscito in un'edizione limitata "Luxury" con rilegatura in custodia, con bordi dorati, include diverse centinaia di immagini scattate negli ultimi tre decenni; la maggior parte è stampata con un colore super saturo che sembra appiccicoso sulla pagina. Questa selezione può solo dare una scorsa all'opera iper-prolifica di Klein dentro e fuori le pagine editoriali di Vogue, W, iD e Dutch, tra le altre pubblicazioni. Tuttavia, il volume è volutamente eccessivo; per molti spettatori sembrerebbe indigeribile a metà delle dimensioni. Ciò è dovuto principalmente al modo in cui Klein lascia il segno in bilico tra il seducente e il sadico: gli spettacoli che progetta spesso coinvolgono sangue di scena, ferite aperte, arti contorti e nudità gratuita. Di solito qualcosa brucia; a volte, è il modello.

Klein, che ha cinquantotto anni, è il fotografo che ha fatto sanguinare il naso a Justin Timberlake, ha abbassato i pantaloni di Brad Pitt, ha soffocato Kanye West in un sacchetto di plastica e ha messo Madonna su una sedia elettrica, su un palo da spogliarellista e a letto con un gruppo di stalloni anonimi. (Oltre a Steven Meisel, suo collaboratore per il libro "Sex", Madonna ha collaborato più regolarmente con Klein, realizzando fotografie e film - commerciali, promozionali e privati ​​- che ora costituiscono un corpo sostanziale di lavoro.) Le sue sedute di moda , molti dei quali su prati curati di periferia, tendono a virare verso l'assurdo e includono maschere e protesi bizzarre e oggetti di scena incongrui (un cavallo, un bambino, una pistola, una sedia a rotelle). C'è una risacca comica in tutto questo: Edward Gorey incontra David Lynch. Ma i predecessori più evidenti di Klein sul fronte della moda, Helmut Newton e Guy Bourdin, si divertivano molto di più. L'umorismo di Klein è nero come la pece e faticoso. Gli stati d'animo che crea sono tipicamente oscuri e minacciosi; spesso sembra che stia girando un film slasher piuttosto che una diffusione di Vogue. Nella lussuosa versione di Klein del vicolo cieco del film horror, le vittime della moda vengono danneggiate, ferite, date per morte.

Nella sua introduzione al libro di Klein, il suo editore e progettista, Mark Holborn, scrive che “aprire questo libro significa entrare in un territorio criminale. Qui la polizia è impegnata. Anche la trasgressione ha il suo fascino”. Se la trasgressione di Klein non sembra così emozionante come una volta, non si può criticare il lavoro. Rimane duro, sovversivo e “difficile” in un momento in cui poche riviste – e ancor meno inserzionisti – apprezzano qualcosa anche lontanamente impegnativo. Purtroppo, questo fa sembrare “Steven Klein” un pezzo d’epoca, una lapide commemorativa di un’epoca in cui i fotografi di moda, tra cui Klein, Meisel, Nick Knight, David Sims, Bruce Weber, Collier Schorr, Matthias Vriens, Juergen Teller e Wolfgang Tillmans - guidavano un'avanguardia avventurosa, sofisticata e queer-centrica. Hanno spalancato le riviste della vecchia guardia, ne hanno lanciate di nuove e hanno cambiato il modo in cui pensavamo al mezzo e al messaggio. Poiché Klein era uno dei membri più radicali di quel gruppo, soprattutto in retrospettiva, il suo lavoro sembra più scandaloso ora di quanto lo fosse quando apparve per la prima volta. Come osa fotografare una donna nuda con cicatrici chirurgiche sullo stomaco e sul seno come se fosse un corpo abbandonato sull'erba? O evocare un nudo maschile incinta, un set porno di Los Angeles, una modella immersa in una vasca come uno degli squali di Damien Hirst, o Tom Ford che lucida il culo nudo di un uomo come se fosse il cofano di un'auto? Strano pensare che questa sia ormai storia troppo rude per essere ripetuta.

L'introduzione di Holborn descrive un cortometraggio che Klein ha realizzato per Alexander McQueen che ha rielaborato la scena di apertura del film di Michael Powell del 1960 “Peeping Tom”, con Kate Moss come il centro focale di uno “stalker predatore ossessivo” interpretato dallo stesso Klein. Un'immagine di quel cortometraggio, di una piccola macchina fotografica stretta nelle mani tatuate di Klein come un'arma, è una delle immagini più cariche e contenute del libro. Klein non è certo uno stalker solitario. Ha un enorme staff di supporto - redattori, stilisti, truccatori e parrucchieri - per aiutarlo a realizzare le sue ossessioni. Ma oggigiorno le sue visioni più spaventose raramente compaiono sulle pagine degli editoriali. La sua trasformazione della cantautrice Ethel Cain in una vampirica regina vittoriana, per la copertina del numero primaverile di V, è semplicemente allarmante. La sovversività – la visione trasgressiva – potrebbe essere vecchia scuola, ma la Klein non vi ha rinunciato. La sua monografia suggerisce che sia ancora una forza capace di emozionare e disturbare.